Дворцофф - архитектурный декор
Горячая линия: +7 (905) 372-91-96
Продукция
Двери

Внутренние двери - гладкие двери со сплошным полотном или с остеклением 1/3 - 2/3 площади полотна. Внутренняя часть представляет собой деревянную решетку, изготовленную из древесины ели, сосны, пихты или другого материала.

В любом случае следует позаботиться о том, чтобы древесина была достаточно сухой и чтобы планки решетки были одинаковой толщины. С обеих сторон решетки приклеивают фанеру толщиной 5 мм или другой листовой материал. В настоящее время для этой цели чаще применяют древесно-волокнистые плиты. Для изготовления планок решетки можно использовать старые доски здоровой древесины толщиной 24-40 мм. Из досок лучковой пилой вырезают планки шириной 6 см. В местах врезки замков применяют более широкие планки 9-10 см. Планки решетки можно соединить в шип с врезкой внахлестку. Для соединения можно использовать также шпонки. Материал, из которого изготовлена решетка, с обеих сторон промазывают клеем, а шпонки, посаженные на клей, выполняют функцию соединительных деталей и обеспечивают жесткость соединения решетки с конструкцией дверей. Планки из менее качественной древесины (с сучками) применяют для изготовления внутренней части решетки. Если расположить такие планки по краям решетки, изготовление полушипа, врезка петель и вырезание отверстий для замка будут затруднены.

Приклеивая с обеих сторон решетки фанеру, не следует промазывать клеем всю поверхность отдельных планок; необходимо оставить полосу шириной 1 см. Делается это для того, чтобы после высыхания клея контуры внутренней конструкции не вырисовывались на поверхности фанеры. Для приклеивания пользуются клеем холодного отверждения высокой прочности и влагоустойчивости. Филенчатые двери - традиционный тип дверей - могут быть со сплошным или расчлененным полотном, с одной или несколькими филенками, с дощатыми (шпунтованными) филенками. Их изготовляют из древесины ели, сосны или лиственницы.

Двери, изготовленные из древесины лиственницы, чаще всего не окрашивают, но покрывают прозрачным лаком. Их применяют необработанными (в естественном виде) при условии, что материал лишен каких-либо естественных дефектов, которые портили бы внешний вид дверей. Следует помнить, что древесина должна быть хорошо высушенной. Это позволит избежать образования трещин на дверных полотнах при высыхании древесины в процессе эксплуатации. Поверхность усыхающей древесины коробится, приводя в негодность лакокрасочные покрытия. При высыхании усадка древесины в длину составляет 0,1%, в поперечном направлении - 5, по периметру - 10%.

Планки решетки вырезают из досок толщиной 45-50 мм с обеих сторон, не затрагивая ядра. Оно для этих целей непригодно. Ширина планки решетки должна быть такой, чтобы можно было врезать замок. Нижняя планка шире на 24-30 см.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна.

Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2 - 1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 60 мм, вверху - 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2 -1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их - трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.

Остекленная дверь конструктивно изготавливается так же, как и филенчатая. Только вместо филенок вставляется стекло, что потребует большей точности при вырезке пазов и аккуратности и осторожности при сборке двери.

Щитовая дверь (дверь из брусков) может быть как сплошной, так и решетчатой.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесно-волокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий - 10-15 мм.

Дверные коробки собирают из цельных брусьев, соединенных между собой прямыми или косыми шипами. Иногда коробки собирают из составных брусьев (на толстую доску наклеивают тонкую и узкую). Выровняв бруски коробки, вставляют в дверной проем и закрепляют. В деревянных домах дверная коробка крепится к стене гвоздями или шурупами; в кирпичных, бетонных - стальными штырями. Стыки между дверной коробкой, и стеной заделывают наличниками из дерева или пластмассы.

Источник



 
Горячая линия: 
Наверх